Обслуживаем Chery Amulet А15. Замена и регулировка троса сцепления

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис. 6.1) смонтирован в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис.6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления тросовый.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода...

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает установленную в коробке передач вилку, которая, в свою очередь, через подшипник выключения сцепления перемещает...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на подпятник (показан на фото стрелкой при снятых для наглядности маховике и ведомом диске сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. 6.3), установленной на нижнем конце троса.

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1-нажимной диск; 2-диафрагменная пружина; 3-кожух сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1-трос привода выключения сцепления; 2-регулировочная втулка наконечника троса; 3-рычаг выключения сцепления

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги,

находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках).

Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но даёт возможность добраться до места ремонта. Необходимо сказать о несколько непривычной конструкции сцепления данного автомобиля.

Прикручена непосредственно к коленвалу двигателя (обычно прикручен маховик), внутри на ней крепится нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с подпятником в центре .

Зажат между корзиной и маховиком, закреплённым на корзине. На подпятник диска (при выжиме педали сцепления) давит шток, диафрагма распрямляется и своими краями воздействует на лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит сквозь полый первичный вал, и с торца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - такую конструкцию сцепления и коробки с 80-х годов широко применяют инженеры VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендовано менять упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоединяем , освободив пластину фиксатора .

2. Снимаем разъём проводов с датчика заднего хода

3. Отсоединяем и извлекаем датчик положения коленвала .

5. и извлекаем его, отсоединив массу.

6. Отсоединяем две тяги привода кулисы переключения передач.

8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колёса , предварительно выставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем её от рычага.
10. Отсоединяем от поворотного кулака рулевую тягу, теперь привод легко выйдет со шлицевой части ступицы.
11. Операции п.8,9,10 повторяем, с другой стороны.
12. Выкручиваем болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и приёмную трубу.

Два под выпускным коллектором...
... два болта под масляным фильтром.
Ещё открутив три, снимаем усилитель.
14. Теперь следует подставить под двигатель надёжную опору и можно открутить кронштейн крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта со стороны масляного фильтра.
Ещё два сверху коробки.
16. Три болта освобождают кронштейн крепления задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления привод откручивать не обязательно, достаточно вывести его шлицевую часть со ступицы. Это позволит отодвинуть и оставить коробку в подвешенном состоянии, не вынимая её из-под машины.
17. Отодвигаем коробку передач до выхода первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют не стандартную головку на 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик - поверхность по которой работает диск сцепления должна быть идеально гладкой и зубчатый венец без повреждений. При необходимости заменить маховик.
Такой же гладкой должна быть поверхность корзины сцепления (прикручена к коленвалу). Если есть повреждения корзину заменить.
Стрелкой показана пружина, которую нужно снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если менять).
19. Устанавливаем новый диск сцепления выступающей частью ступицы наружу и тщательно выставляем его по центру. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина балансируются совместно и менять их положение относительно коленвала не допускается. Для корректной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или используя раннее поставленные метки.
20. Собираем всё в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колёс будет удобно заменить упорный подшипник и его шток.
22. С торца коробки аккуратно отгибаем край и снимаем крышку. При её значительной деформации возможно понадобится установить новую.
23. Вынимаем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Извлекаем шток упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности , устанавливая новые запчасти.
26. Регулируем сцепление гайкой и втулкой троса сцепления .
27. После небольшого пробега ещё раз отрегулировать сцепление - свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления - это и есть свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжёлая , а гайки приводов на ступице колёс затянуты значительным моментом поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя. Не меньшее значение имеет правильная установка и регулировка троса, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменять трос привода сцепления Чери Амулет, как отрегулировать, все тонкости вопроса вскрываем прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку возить в багажнике запасной трос сцепления. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных машин с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Обрыв в дороге вдали от цивилизации может закончиться не слишком оптимистично. Поэтому какой-никакой трос в запасе быть все же должен. Проблем в том, что для Амулета А15 фордовский трос не подходит. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого Амулет построен.

Обратите внимание на то, как выглядит оригинальный трос

"> Качественные кофры и уплотнители "> Соответствующая длина кожуха ">

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery с номером по каталогу A11-1602040 . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Вилка цен солидная, но трос один. Есть и аналоги. По качеству они ничем не хуже оригинала, правда вовсе безымянные тросы покупать не нужно. На полках магазинов встречаются несколько вариантов:

KLM AutoParts , КНР, номер по каталогу A11-1602040АВ ;
с завода установлен трос Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
GLOBER , каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка троса с артикулом A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в том случае, если будет обнаружен их износ.

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

Главная и самая неприятная причина замены троса - обрыв. Однако на ровном месте обрывов не бывает и состояние троса всегда сказывается на поведении автомобиля. Вот только несколько признаков того, что трос сцепления готовится подать в отставку:

сцепление не до конца выключается, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина как раз в тросе, поскольку любое заедание металлического троса в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
сцепление буксует , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в кожухе, причиной может служить обрыв жилы или перегиб в следствие неправильной установки.

Причина выхода троса из строя — обрыв кожуха…

"> ">

… и недостаток смазки под гофрами

Кроме этого, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректной работе всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит, поскольку мы подставляем под удар не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогостоящие ведомый диск, выжимной подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач. А замена займет не более 15 минут голыми руками.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не нужно. Всю работу можно проделать буквально голыми руками, причем очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть промазать новый трос.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно прокапываем кожух свежим моторным маслом , а под гофру троса набиваем консистентной смазкой . Это избавит нас от скрипов и позволит увеличить ресурс троса как минимум в полтора раза».

Методика замены троса выглядит следующим образом:

1. Поднимаем рычаг выключения сцепления и снимаем металлический фиксатор. "> ">2. Выводим трос из зацепления с рычагом. ">3. Выводим трос из опоры на картере КПП. ">4. Снимаем резиновый демпфер и осматриваем его. 5. При необходимости проводим замену. "> 6. В салоне выводим из зацепления трос с рычагом педали. ">

После этого можно смело вынимать трос и вставлять таким же образом новый, не забыв его смазать. Обращаем внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к перекосу кожуха и перетиранию его, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку троса. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам пригодится всего два рожковых ключа: на 18 и на 19. После установки нового троса регулировку проводим обязательно, поскольку сцепление может буксовать или вести. Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в пределах от двух до трех мм. Поступаем так:

1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Приподнимаем гофру троса, сдвигая ее вверх по кожуху. ">

На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода...

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - диафрагменная пружина; 3 - кожух сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос привода выключения сцепления; 2 - регулировочная втулка наконечника троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. б.З), установленной на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).

Полезные советы
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки или ведомый диск, проверьте торцовое биение диска
Наррение работоспособности троса привода сцепления	Замените трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Повреждение или заедание привода сцепления
Рывки при работе сцепления
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя
Заедание в приводе сцепления	Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените нажимной диск в сборе
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе

Глава приводится частично, для ознакомления. Иллюстрации заведомо ухудшенного качества.

Общая характеристика

На автомобиле установлено однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления. На ведомом диске установлены четыре демпферные пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.

Нажимной ведущий диск установлен на маховике. Диафрагменная нажимная пружина установлена таким образом, что когда педаль отпущена, диафрагменная пружина прижимает нажимной ведущий диск к ведомому. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть диафрагменной нажимной пружины, при этом пружина, выгибаясь, отводит нажимной ведущий диск от ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 - рабочий цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 - кронштейн с педалью сцепления; 5 - шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если в гидроприводе сцепления находится воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1. Добавьте рабочую жидкость в бачок гидропривода.
2. Соедините шланг с клапаном прокачки и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Выкачайте воздух из гидропривода:
- медленно нажмите на педаль сцепления;
- не отпуская педаль сцепления, откручивайте болт прокачки до тех пор, пока не начнет течь жидкость, затем снова затяните болт;
- продолжайте вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 - 180 мм. Отпустите гайку и вращайте болт до тех пор, пока педаль не будет находиться на необходимой высоте, затем затяните гайку.
2. Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления - нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен быть 5 - 15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 - 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
- открутите гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока ход педали и зазор толкателя не будет в норме;
- затяните гайку;
- отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту расположения педали.
4. Проверьте работу сцепления:
- включите стояночный тормоз и поверните колеса;
- запустите двигатель, он должен работать на холостом ходу;
- не нажимая на педаль сцепления, медленно поставьте рычаг на передачу заднего хода.
- медленно нажмите на педаль сцепления и измерьте ход с момента исчезновения шума до к онца х ода. С тандартный ход: 25 мм или более. Если ход не отвечает норме, необходимо проверить следующее:
1. Проверьте высоту расположения педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали.
3. Удалите воздух из гидропривода сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Главный цилиндр сцепления
Отсоединение главного цилиндра
1. Удалите рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините шланг привода.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите его.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный чехол и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Используйте сжатый воздух для очистки разобранных частей.
1. Проверьте, нет ли на деталях цилиндра царапин или ржавчины, при их наличии необходимо очистить или заменить насос.
2.Проверьте поршень и манжету поршня на наличие износа, царапин, трещин или заусенец.
3.Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте обе стороны манжеты поршня рабочей жидкостью гидропривода сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Закрепите толкатель с помощью уплотнительного кольца.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н·м. Затяните гайки с усилием 11±1 Н·м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя и установите главный цилиндр сцепления на кронштейне крепления вакуумного усилителя;
2. Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидропривода и отрегулируйте высоту расположения педали сцепления.